洛子峰
位于海拔5300多米到6100米之间的孔布冰川，是登顶珠峰和洛子峰的必经之路，是珠峰南坡最危险的地段之一，也是攀登史上夺走最多生命的地方。2014年4月，15名夏尔巴人在此遭遇雪崩遇难。远处高耸的雪山就是洛子峰。
每年登山季，来自世界各地的大批登山者们都会聚集到尼泊尔首都加德满都，在这里开始准备珠峰南坡的攀登。从离开到平安返家，大多数人需要大约两个半月的时间来完成攀登珠峰的整个行程。迄今为止，珠峰共有16条登顶路线，南坡线路是1953年新西兰人埃德蒙·希拉里和丹增登顶的路线，也是现在最常采用的攀登路线。这条路线需要经过危机四伏的孔布冰川和西库姆冰斗（Western Cwm），直上洛子峰，再经由南坳和希拉里台阶（Hillary Step）通向峰顶。洛子峰是世界第四高峰，海拔8516米，位于中尼交界处。因为位于珠峰以南约3公里处，所以一度被误认为是“珠峰的南峰”。从海拔5364米的珠峰大本营出发，必须通过架设在孔布冰川上的36节金属梯子才可到达海拔6065米的C1营地；在从C1营地向海拔6492米的C2营地进发的途中，会经过一个叫西库姆冰斗的冰谷，这条冰谷是由珠峰和洛子峰平行向西各自延伸出一条海拔7000多米高的山脊与洛子峰西面海拔7861米的努子峰形成的，地势平坦且风刮不进来，常作为登山队训练适应之地以及物资供给点。南坳是攀登者冲击峰顶之前的最后一个主要营地，海拔7925米，是珠峰与洛子峰相接形成的一块马鞍形平地，大部分攀登者会在这里度过他们在“死亡地带”的第一夜。由于洛子峰与珠峰的攀登路线在海拔7150米的C3营地以下是重合的，再加上洛子峰的南壁为坡度将近70度的冰雪混合区，常有较大的高空风，积雪深达60厘米，从攀登难度和不确定性上讲，都超过了珠峰，曾经创造了登顶“14座”最短时间记录的著名波兰登山家耶日·库库奇卡，在继续新的冒险时，就失踪于洛子峰的南壁海拔8200米处，所以，大多数登山者都会选择攀登珠峰，因此洛子峰的登顶人数在14座8000米雪山中，排名倒数第三，仅次于乔戈里峰和安纳布尔纳峰。半个世纪以来，共有300多名登山者不幸长眠于此峰上，所以当地人又把洛子峰比喻为虎口。
洛子峰南坡令人望而生畏的巨大岩壁，山势陡峻，坡度达70度左右。
我对洛子峰有着不同的情感，第二次EBC徒步时遭遇风雪，诸多因素让我第一次“高反”了，独自躺在昏暗的旅馆小房间，吸着同伴帮忙拿来的瓶装氧气，头疼欲裂，恶心难受，一夜无眠，让我感到从未有过的痛苦和疲惫。第二天清晨，风消雪停，我拖着虚弱的身体站到旅馆的阳台上，沐浴着朝阳的洛子峰猝不及防地迎面闯入我的眼中，雪峰之巅，那美丽而温暖的金色，散发出了一种温柔而静谧的圣洁。我一时控制不住自己的情绪，眼泪夺眶而出，俗话说“男儿有泪不轻弹”，可那一次，不出声憋得难受，我干脆大声哭了起来，这一路走来的艰辛与不易，只有我自己知道。多少次，在高海拔地区经历了对身体的严重摧残之后，我总是告诫自己，年纪大了，该收手了，可是回到城市，经过短暂的休息，就特别想念远方的高山峡谷，于是，上网找便宜机票、找资料就成为下意识动作，心中一个念头也愈发坚定：人，只有做最后的努力，才能发现和发掘自己的潜能。
摄影师几乎都是完美主义者，更何况我还是个处女座。2013年，我的摄影器材已经达到风光摄影的梦幻配置，于是，2013年11月第3次进入EBC就成为顺理成章的事情，其中重要的一个目的就是拍摄洛子峰。
6年前陪伴我和亚丁进入EBC的尼玛，早已有了自己的徒步旅游公司，饱经风霜的脸显得又黑又瘦。在得知我的来意后，他坚持放下手上的工作，陪我前行。我向他打听丹巴的情况。我曾给丹巴留下了自己的地址和电话，承诺日后他能上大学，一定资助他完成学业。
尼玛摇头告诉我他也不知道，但应该和其他夏尔巴男人一样，成家立业，担当起一家之主的责任了。时光荏苒，在我的记忆里，他依旧还是那个羞涩的、渴望读书的16岁大男孩形象。
虽是深秋时分，但EBC的秋色有些勉强，也不奇怪，在海拔4500米的喜马拉雅山区，即使有着顽强生命力的灌木丛，叶子来不及红就被寒风吹落了。一路上，沿途的风景亲切而熟悉，由于前两次EBC之行，拍照占据了大部分时间，我都没能从从容容地欣赏沿途的风景，所以这一次我决定放缓行程，且慢且行。路过海拔3867米的腾波齐（Tengboche）寺时，尼玛带我特意拜访了寺庙的喇嘛。腾波齐寺是孔布地区最大的一座藏传佛教寺庙，与西藏的寺庙没有什么区别，一样的红白两色，玛尼石墙，听说已有百年的历史，岁月流转，烧毁又重建。寺庙里的和尚会说藏语，每逢有人向他们打招呼时，他们也以“扎西德勒”微笑回应。当年，丹增在攀登珠峰前曾和母亲前来庙里祈祷，寺庙的喇嘛告诉他：“珠穆朗玛峰顶上有一座纯金狮子。”丹增登顶后，虽然没有找到金狮子，却为夏尔巴人找到了谋生的方式。时至今日，年复一年，夏尔巴人一直默默地承担着登山运动中最沉重的负荷，在前方探路、开凿阶梯和铺设绳索，在队伍后面为登山者们提供后勤保障。对于外来的登山者，没有夏尔巴人几乎是不可想象的。他们是外来登山者通往顶峰之路的“手杖”。著名民间登山家杨春风曾经告诉我，攀登洛子峰的两大难关之一的孔布冰川上面的金属梯子，就是由尼泊尔政府派出的夏尔巴人架设和维修的。由于孔布冰川地形每天都有变化，所以一旦发现哪里移动了，需要修理，夏尔巴人就立刻出发。我曾经问过尼玛是否心理会不平衡，所有的登顶的荣誉都与夏尔巴人无关，尼玛笑嘻嘻地说如果没有人来登山，他们才会担心，因为现在这就是他们最重要的谋生手段。
2013年11月，洛子峰的秋色虽已有些勉强，还是让景观单调的喜马拉雅山区多了几分灿烂。
日落时分， 相距仅30公里的珠峰与洛子峰被染成了美丽而温暖的金色，瑰丽夺魄。
多年的行走，当年的毛头小伙子也已经变成了饱经沧桑的行者，由于见识了大山大河的壮丽，经历了无数风霜的洗礼，一般的景色早已打动不了我这颗被无数美景磨炼得有些麻木的心，所以沿途看到零星的徒步客对着周围的景色欢呼雀跃，拍照留念时，坦率地说，自己只有羡慕的份儿。有时候想一想，觉得这也是一件很悲哀的事。
当徒步到达海拔4350米的丁波齐（Dingboche）时，尼玛获知他公司里的一名夏尔巴小伙子所带的一位客人被滚石砸伤，地点距离我们不远，这对尼玛的公司来说是件大事，尼玛忧心忡忡。我催促他不必担心我，赶紧前去处理。尼玛建议我随他返回，但被我拒绝了。我告诉他自己已养成“一条路走到底”的习惯，独自一人继续前行毫无问题。可是当尼玛向我挥手告别时，环顾四周，天地之间仿佛又只有我一个人，瞬间，我被一种强烈的孤寂感包裹了起来。我站在那里，向他消失的方向呆滞地凝望了片刻。
由于此行计划是拍摄洛子峰，所以我由丁波齐前进到洛子峰下的海拔4735米的触空（Chhukhung）。当沿途再一次经过从南坡登顶而遇难的登山者们的墓碑时，我在前面摆放了一个小小的玛尼堆。雪山于他们来说，也许是最好的归宿吧。
到达触空已是下午，天气反常地灰蒙蒙阴沉下来。触空一如我之前来过一样安静，因为大多数人EBC徒步的目的地是珠峰大本营，只有一些登山者和酷爱极限徒步的探险者才会到达这里。这一次我选择了以前住过的旅馆，旅馆建在孔布冰川的终碛垄上，周围360度雪山环绕，屋顶直抵冰川，高高在上的冰川给人以压抑的不安全感觉，冰川融水形成的流水潺潺是夜晚唯一的声音。
放下行李，我就抓紧时间背着摄影器材向海拔5550米的触空丘进发，由于触空丘位于西面，距离珠峰更远，在我看来这里是整个EBC中看雪山的最佳地点，不仅是拍摄洛子峰的好地方，天气晴好时，还可以同时看到马卡鲁峰、洛子峰、珠峰以及卓奥友峰这四座海拔8000米以上的雪山。出发前，山谷里低海拔之处已是云雾翻腾，大有大举进攻之势，按照这个趋势，我知道当晚的日落美景十有八九会泡汤。但经过短暂的犹豫，我还是在一碗面汤下肚之后，在“坏天气出好片”的想法支持下背起了沉重的相机包，向洛子峰方向开始艰难攀登。离开旅馆后不到一个小时，云雾就在狂风呼啸中几乎是推着我向上。当我顽强而固执地花了三个小时爬到山顶时，周围的能见度已经变得极差，从洛子峰雪壁翻滚而来的迷雾中掺杂着雪粒，潮湿而寒冷的空气意味着即将到来风雪，匆忙拍了几张迷雾中的雪壁的照片后，我在狂风中站立不稳，只好蜷缩在石头背后抱着相机包，倾听着对面的洛子峰不时传来的雪崩轰鸣声。时间过得非常缓慢，我不时地抬手看看登山表，探出脑袋看看天气。时间一分一秒地过去，天气益发恶劣，根本没有丝毫转好的迹象。眼看离日落时间只有半小时了，天空几乎已经完全黑了下来。别无选择，我只能无奈选择下撤。下撤不到四分之一路程时，风越刮越大，掺杂着雪的强风几乎几分钟内就把体温全部带走了，我哆嗦着从相机包里掏出压缩羽绒服，但光秃秃的山上根本找不到避风处换衣服，只好套在冲锋衣外面。更痛苦的是，即使能见度再低，也不能摘下雪镜，因为迎面而来的强风中裹挟着冰雪颗粒。这时候脸皮厚的好处就发挥得淋漓尽致了，也不知道头顶的太阳帽何时被吹向了何处，我只好努力戴上冲锋衣上的帽子，可是无论把冲锋衣的绳子拉得多紧，狂风还是把冲锋衣帽子吹到背后，坚持了几次之后只能放弃。我背着沉重的器材，伴随着雪粒打在光脑袋上近似于鼓点般的声音，在狂风中磕磕绊绊前行，两次被风刮倒在锋利的乱石堆上，又再爬起来。虽然记忆中回旅馆的路应该一直向下走，但还是两次迷路了，有一次距离悬崖只有几步路的距离。我只好重新选择方向。等我终于踏上冰川终碛垄时，才放心自己不至于横尸荒野，因为顺着终碛垄就会回到温暖的旅馆。
雪后，大自然造就的短暂美丽。积雪之下，就是登山者遇难的墓碑。
洛子峰下，丁波齐村的早晨。静寂的村庄与雪山融为一体。
不断增加的遇难攀登者的墓碑，让我也在思考着生命存在的意义与价值。
当我站在几乎是突然冒出来的旅馆老板面前时，内心虽然很激动，但还是假装镇定地整理了一下其实已经狼狈不堪的外表，崭新的羽绒服居然破了几个洞。我赶紧钻进睡袋里缩成一团，捂了好半天，身体都暖和不过来。到了晚上，头隐隐作痛，连打了好几个喷嚏之后，我知道我可能感冒了。精神萎靡的我吃不下任何东西，勉强喝下老板端来的一碗估计一半都是黑胡椒的热汤后，躺在床上一句话都不想说，听着外面风雪大作。
也许是由于白天的辛苦劳累，这一夜睡得很沉，居然一觉睡到早晨七点多，多年养成的“起得比鸡早”的习惯，竟然在需要早起拍片的重要旅程中失去了作用！我快速从温暖的睡袋里钻出，拉开窗帘，只见窗外白茫茫一片，近在咫尺的雪山似乎一夜之间消失了。我摇晃了一下因为高山反应而略微有些沉重的脑袋，终于想起来昨晚临睡前的糟糕雪夜。我披上衣服，打开房门，刹那间，我真的怀疑自己“高反”了，我出现了幻觉，门口竟是一面雪墙！再极力透过齐胸高的雪墙向外看去，远处依然是白茫茫一片。我转身从房间里拿出雪镜戴上，这时候才发现经过昨天一夜的暴风雪，触空已经被埋在了雪里。齐胸高的雪壁我是没有力量清理的，只好躺在睡袋里等待他人救援。幸亏等待救援的时间不是很长，旅馆老板就带着一名服务员来帮忙清理积雪。
第二天，暴风雪依旧，旅馆老板每隔一阵就前来帮忙清理房间门口的积雪，趁着中午风雪略小的空当，我赶紧背着相机出门透口气。旅馆周围白茫茫一片，旷野上唯有几头牦牛不惧寒风，在暴风雪中雕塑般静静站立，积满牛背的颗粒状积雪，无言地诉说着生存的艰难及从容的态度，令人震撼。这一天，整个触空只有我一个徒步客，本来就非常安静的小村落寂静得有些恐怖，仿佛雪片落地的微小声音就是整个星球上的唯一声音，越发加剧了我的恐惧感。
晚餐只有土豆就白米饭。暴风雪阻碍了运输，连照明的太阳能灯也因为没有充足的光线以供充电而显得昏沉沉的。旅馆老板以在这块地区生活了二十年的经验，表示对天气预测已没有自信，只是反复强调这场暴风雪是从来没有过的。
连日的暴风雪中的触空营地。其间，洛子峰在一天早上偶露峥嵘，让我一度误认为坏天气即将结束。
第三天，暴风雪依然肆虐，旅馆老板已经没有耐心再清理院子里一米多高的积雪，干脆拆开了餐厅与我房间之间过道上的几块木板，让我不至于在小黑屋里独自空想，可以找老板和服务员聊聊天。我很后悔出门没有带多余的消磨时间的东西，多年对摄影的狂热追求让摄影变成了我生活的唯一，平时打发无聊时光的方式无非是看书或坐在电脑前折腾照片。现在照明都成了问题，而手提电脑宝贵的电量必须留着存储照片用。无事可做，再加上糟糕得不能再糟糕的天气，让时间越发漫长。头顶上的雪山时不时传来轰隆隆的雪崩声音，在白茫茫的山谷中回响，让人想入非非。到了第四天，暴风雪依然没有停止的意思，老板越来越担心旅馆的屋顶是否能经受住积雪的重压，而我则担心是否有雪崩的危险，因为孔布冰川就像一只喜怒无常的怪兽，冰川两侧几十米厚的浮冰一旦坠落，很容易引发冰雪崩塌。中午时分，热心的老板通知我，他派人护送我下撤。虽然我幻想着拍摄触空雪后的壮观美景，但安全第一的习惯思维还是战胜了拍摄的诱惑，我决定接受老板的好意。
有牦牛在前面开道，下撤的路没有想象中那么艰难。虽然不至于迷路，但是，齐腰深的积雪还是让这段路异常艰辛，脚踩在棉花般松软的积雪上需要付出比平常多几倍的体力，还要努力保持身体平衡，否则跌倒再爬起来的这个过程还是很狼狈的。经过几个小时的连滚带爬，艰辛地回到丁波齐时，我身上的全部衣物已经湿透。打开之前因为没有信号而关闭了好几天的手机，短消息响个不停，全都是各地朋友们的问候，我这才知道，原来我在触空经历的是近30年以来EBC山区最大的一场暴雪！这场暴雪是由形成于印度洋的一个超级强大的台风引发的，连珠峰北面的西藏也受到波及，数百名游客被困珠峰北坡。
海拔4735米的触空营地，暴风雪中静默伫立的牦牛，无声宣示着生命的坚强。
在触空营地，旅馆对面的雪山近在咫尺，陡峭雪壁之上的漂亮纹理，如同出自鬼斧神工。
虽然此行遗憾于洛子峰的拍摄没有完美收场，但是意外惊喜地收获了这场罕见的暴风雪，对于痴迷于雪山拍摄的我来说，这就像是上天给予的可遇不可求的美好礼物。
2013年10月，一股形成于印度洋面的罕见强台风，导致喜马拉雅山区下了一场几十年一遇的暴雪。雪后，背夫背着沉重的登山物资前往登山大本营。
不期而遇的一场暴雪，给本已艰辛的行程增添了麻烦，但是收获更多的是惊喜，曾经熟悉的情景，因此变得陌生而瑰丽。
