在田间，植株密度是Chateau Laroze另一个可圈可点的特点。酒庄一直在原有的葡萄地里种植新的植株，直到密度到达每公顷一万株，远远超出了St Emillion酒庄的平均密度。这里的哲学是：密度越大，每株葡萄藤的葡萄产量就会越少，每个葡萄也会越小、香气单宁果汁也会越集中，最后酿出来的酒就会愈加浓郁，同样着保持自然的雅致。在品尝时我早已发现浓郁是Laroze酒品的一个明显优点，植株密度的贡献大概不可抹去。
自然是手工采摘，收获的季节里，摘葡萄的工人和搬运葡萄的工人，拿着植剪、背着背筐穿梭在葡萄行间，把采摘的葡萄送到分拣台。完美无缺的葡萄、轻微挤破的葡萄和压碎的葡萄会被三次严格的机器和人工筛选挑出，分开发酵：香气和单宁都存在在葡萄皮中，挤破皮的葡萄有失去潜在香气的危险。Chateau Laroze 于2002年投资安装了非常先进的分拣设备，让分拣过程更加准确，这个投资算是St Emillion酒庄中的先驱。
在现代高效发酵罐里的发酵，一切技术调整，都遵循着Chateau Laroze的发酵哲学：为了尊敬葡萄的本真，为了认真地表现我们的Terroir（土地和气候等各种因素综合在一起的环境条件），以及葡萄酒的口味。而主牌12到18个月的橡木桶陈酿，则为了提升和表现酒质的各个方面。副牌则是一部分在橡木桶，一部分在发酵罐里，陈酿一年。会使用约50%的新橡木桶——为了寻求果香和橡木香气的平衡，这个比例会随着年份的不同而改变，比如2008年酒庄就用了70%的新橡木桶。同样会使用十多家制造商的橡木桶以平衡各家的特点。
自Guy MESLIN先生1990年掌管酒庄以来，一直采取持续投资的策略。“酿造设备和葡萄园一定要配得上这么漂亮的Terroir”。酒庄又在2005年修改了酒标的设计，更加简洁大方，为了纪念家庭的女性，也添加了女性的气质——其实同时也更好的表现了右岸的特点，正如我在前面屡屡提到的：更加温柔细腻。
三.品酒时的连声惊叹
曾经在一个小小的红酒专卖店里工作，帮为了一顿餐专门来店里配酒的客人选酒，闲时和侍酒师出身的老板，谈葡萄酒酒谈杯酒人生，这位睿智严谨的法国商人，每每带给我豁然开朗的思绪。闲聊中谈及Chateau Laroze，05和06年的主牌，和很多St Emillion的酒一起品时，他双双给了9/10的高分。这是一家纯粹的St Emillion，在果香和力度间找到了完美的和谐，“如果你喜欢St Emillion的酒，你就会喜欢Chateau Laroze”。
我在酒庄品的是主牌Chateau Laroze 2003（拉若姿堡）和副牌La Fleur Laroze 2005（拉若姿之花），27公顷的土地所酿造的主牌和副牌都是AOC St Emillion Grand Cru，各有特点，并驾齐驱。
因为Chateau Laroze葡萄品种中Cabernets Francs品丽珠的比例（26%）比其他的St Emillion酒庄都多一些，Francs的单宁使酒的结构更加有力，所以Laroze需要更多的醒酒时间。酒庄的建议是饮用前都要醒酒三十分钟到一个小时，于是当我们到达酒庄的品酒室里，Chateau Laroze 和La Fleur Laroze已然安静的在醒酒器里苏醒了。接下来轮到我们连声惊叹。
03年的主牌Chateau Laroze，浓郁的深红宝石；鼻子是红色水果的香气；入口温柔，单宁细腻，果香外还有有一束烘烤的香气；结束时感觉到了更加有力的单宁，暗示着酒品的陈年潜力；回味香气持久，是熟透了的黑加仑。这款酒的关键词就是浓郁和平衡。颜色和香气都很集中，口中单宁和果香很融洽。一款优质典型的St Emillion。
05年的副牌La Fleur Laroze，同样浓郁的深红，反光很漂亮；鼻子却是另一番风情，热带水果的香气，很明显的菠萝，还带有花香，还有一束香料——La Fleur Laroze的香气的清新真的让我想起了阿尔萨斯白葡萄酒，让我眼前一亮；入口温柔，口中再现了菠萝的香气，结束却是一点可可粉的味道。这款酒香气复杂、清新，活泼的性格和传统的主牌相得益彰。
Chateau Laroze有做的很精致的酒庄宣传片，片子的英文版国内有转载如下http：//www.vinehoo.com/video/detail_224.aspx，三十六分钟，可以领略酒庄的风情，还有各个阶段人们的劳作，以及，带着明显痕迹的法式英语。
超二级庄”Chateau Palmer：执子之手
前儿收到闺中密友的邮件：“现在这里天黑得越来越晚，基本上到八点半才开始落日，让我明显感到春天来了，天气暖和了，可是心里还是凉凉的。每天早上起来，阳光照在床上，在暖和的被窝里，我就会想着，这世界上会有一个男人，来执起我的手、和我分享这生活的美好吗”——彼时我正翻着Chateau Palmer这本精美的书籍，宛然一笑，春天果真来了，大家都在找寻爱恋——然后继续看这本书，结果，不知是时令的原因、还是酒庄的原因、还是因为闺中密友这份细细密密的心思，读着读着，我显然看到了好多这曲古风里的甜蜜、激情与执着：一代一代酒庄人对酒庄就是这样的心情么——执子之手，夫复何求。
还是先大致看看这个“超二级庄”Chateau Palmer吧。酒庄中文译名宝玛庄，位于波尔多左岸的玛歌村，55公顷的土地上是经典的波尔多葡萄品种：Merlot 47%Cabernet Sauvignon 47%还有6%的Petit Verdot。正北方就是五大名庄之一的玛歌庄。Chateau Palmer在1855年美度区酒庄分级中位列三级，但长期以来，酒客们都以“超二级庄”来看待这家和木桐一样被拿破仑三世古旧分级委屈了的名酒：“超二级庄”意为比二级庄还好的酒庄，紧追这五大一级名庄：拉菲、拉图、玛歌、红颜容和1973年最终得以升级的木桐。
先不看酒庄地位和历史，每一位品尝过Palmer红酒的人，不分国籍不分行业也不管有没有喝过红酒，都会被她完美诠释的玛歌优雅、柔软细腻的单宁还有独特的复杂酒香所深深吸引：流传着Parker的这么一个说法，盲品Palmer特别好的年份，不必饮入，光闻酒香就可以分辨出来——酒香到了不怕遮名字的地步，酒质可见一斑。于是如果说这位创造独立品酒师权威神话的美国人Robert Parker早已在1998年把Chateau Palmer列入一级庄，那么把顶级酒吹得神乎其神的日本漫画《神之水滴》把Chateau Palmer 1999列为第二门徒也就顺乎其然了。
第一篇|1814-1843，当Chateau Palmer成为Chateau Palmer：执子之手，与子共著。
如今的你，还相信一见钟情吗
读过宝玛庄历史的人们都会对19世纪初这段名庄转手的罗曼蒂克印象深刻。故事的主人公是当时的英国高级军官Charles Palmer-查尔斯宝玛，这位把自己大名留给酒庄的1777年金牛座男人，也把自己小说一般的生平记载在了酒庄历史上——这其实不太金牛。
查尔斯宝玛出身优越，早年就读伊顿公学（Eton College）、牛津大学，后从政从军，1814年跟随威灵顿公爵（Duke of Wellington）的军队进入法国——就是这个一败涂地时考察了一蜘蛛七次结网而重振雄风的威灵顿，把拿破仑（Napoléon）从葡萄牙一路赶回了法国本土，又在次年在比利时的滑铁卢（Waterloo）彻底结束了这个科西嘉小个子的野心勃勃。然而，滑铁卢战役的最大赢家，其实是彼时借此战役，在伦敦公债市场大玩信息战的罗斯柴尔德（Rothschild）家族：此役之后身为德裔犹太人的罗家几乎控制了大英帝国的经济命脉，随后也成为了拉菲和木桐的主人，如查尔斯宝玛，把自己的姓氏永远留在了波尔多。
1814年的春天，在威灵顿将车率军攻克法国南部城市图卢兹前后，他的高级军官查尔斯宝玛在奔赴巴黎的马车中遇到了Gasque家族的后人遗孀Marie Brunet de Ferrière ——这位年轻新寡背负了夫家遗产分割的压力，前往巴黎寻找祖产酒庄的买主。或许是妇人伶牙俐齿，把酒庄说的和顶级拉菲不相上下；也或许是军官倾慕少妇的魅力，彼时正当风韵，总之当查尔斯宝玛到达巴黎的时候，他已经成为快乐的酒庄主了——无论如何，这个过程太过不同寻常，导致我们总是要联想一番，八卦出一段一见钟情，感叹世间情为何物，唉。
这个一见钟情花费了将军十万法郎，直到21年后的1835年，查尔斯宝玛才还清所有债务，成为酒庄完全的主人。不过他好像真的对继承自己姓氏的Chateau Palmer一见钟情了：修缮了酒窖和葡萄园，不断扩充葡萄田，使酒庄面积一度达到了163公顷；而后又更新橡木发酵桶、榨葡萄机——这些不计成本的投资奠定了名庄的基础。他又亲自在不列颠的贵族中间推广酒品，还闹出了与低估自己酒品的某贵族决斗的事件，哈，真果真很像一见钟情了，像极了恋爱时的毛头小伙子，只是那时将军已然不惑。如此这般，将军开拓了酒庄的营销策略，并且使酒品在英国上流社会有了一定的声誉。
虽然1843年他就不得不因为资不抵债而转手庄园，可他的故事总值得在深夜细品Palmer时，慢慢的读来——这个把名字留下的男人，这些瞬间的爱情和那些持续的激情：一见钟情不难，执起伊的手、此生便与伊共著才难，而这个金牛男人，都做到了。
第二篇|1843-1937，与Chateau Palmer同走过那些艰苦岁月：执子之手，与子同眠。
当岁月的艰苦来临之际，你们还能一直牵手共眠吗
查尔斯宝玛后，酒庄被拍卖给了一个抵押基金，由于疏于管理，酒庄的品质开始下滑——这十多年的遭遇直接导致了酒庄在1855年分级的命运，而后的1853年波尔多葡萄园遭受了大范围的粉孢子病（oidium），在危机时刻抵押基金决定放弃酒庄。彼时83公顷的酒庄被Péreire（发音：贝海荷）兄弟买下，从此开始了八十余年的酸甜苦辣、风雨同舟——没有人能预计此后的几十年，波尔多葡萄园能遭受如此的灾难：
先是两兄弟买下酒庄时的粉孢子病——这种真菌使酒庄产量急剧减少；花了几年终于控制下来以后，来自美国的根瘤蚜（Phylloxéra）又席卷了法国葡萄园，最终于1867年抵达波尔多；当人们还在争辩是用硫磺粉、还是嫁接美国葡萄根来对付这些直接让葡萄树死亡的虫子的时候，从1878年起，进口的那些美国葡萄根又带来了使葡萄藤减产、葡萄质量下降的霉菌病（mildiou）。带着根瘤蚜噩梦的葡萄园磕磕碰碰的翻过了这个世纪，又碰上了20世纪初的大萧条和一战……，整个一个葡萄酒世界的加长版2012。
尽管如此，在各种灾难之间，Péreire兄弟和他们的后人聘请了当时业界一流的酿酒师，还是继续酿造出了品质良好的酒品，吸引了各界名流。比如这里有一份法国印象派作曲家德彪西（Debussy）1917年的订购记录：两箱1909年的Chateau Palmer——电影版《暮光之城Twilight》第一部里，爱德华带着贝拉在潮湿氤氲的福克斯森林里纵越的背景音乐，就是这位被罗曼罗兰称为“伟大的梦境画家”的一曲《月光Claire de lune》。Péreire兄弟大概不知道，他们辛苦维护的Chateau Palmer或许会贡献一些这位老客户用音乐泼画的灵感，就像德彪西自己也不会知道自己的曲子最后会诠释21世纪初最畅销的人类与吸血鬼荡气回肠的爱情。呵呵，这就是艺术。
Péreire兄弟留给酒庄不仅仅是日益精湛的酒品，还有如今酒标上用金线绘出的气势宏伟的城堡。买下酒庄三年后，兄弟俩即聘请Charle Burguet设计修建了今天的城堡，这个Charle Burguet，也是皮雄男爵堡Chateau Pichon Longueville Baron的设计师。两个酒庄城堡，一个在玛歌村Maugaux的入口，一个在菩依乐村Pauillac的入口，都是过往游客们一定要多瞻仰几番的美丽建筑——这位建筑师修城堡的风格有些迪斯尼般童话的梦幻，或许说，迪斯尼效仿了法国古堡的梦幻：他们《睡美人》里的城堡本就是卢瓦河谷的一座Usée。这样，很多年前查尔斯宝玛给了酒庄名字，而如今，Péreire兄弟给了酒庄真正的城堡。前者因为把名字留给了酒庄而被后人铭记，但是毫无疑问，穿越那些艰苦岁月把Chateau Palmer变成人们今天所喜爱的顶级庄，Péreire兄弟功不可没。
