从美学上来说，川久保玲的服装是建筑或雕刻式的，它们不流于表面，更集中在结构中着力，她的这种风格拒绝服从轮廓和曲线造型，而是创造出一种戏剧化的全新风格：从上到下的口袋；夸张的肩部和超长的袖子；毛线衫上的洞幻化在晚装上就是胸衣的裂口；拆装，翻面或重新拼凑过的夹克；将羊毛开衫翻过来，配上粗犷的肉色编织玫瑰。日本式的典雅沉静、结合了立体几何的不对称重叠；利落的线条与沉郁色调融合入个人创意——她的每一件服装都体现着另类的设计理念：即反时尚的服装哲学。
马丁·马杰拉的“恶搞”
最能体现后现代主义对服装影响的，是马丁·马杰拉。
基本上没有顾客或时尚人士见过马丁·马杰拉的的庐山真面目：他从来不在时装发布现场露面，拒绝接受面对面的采访，照片不出现在媒体上，虽然“天下谁人不识君”，但他一直是“千呼万唤不出来”。
但可以确定的是，他代表性的Collection Artisanal女装系列在1989年诞生，由最初到今天都是由人手缝合而成，所以每件产品都有其独特性。马丁·马杰拉从来以解构及重组衣服的技术而闻名，所以他被称为“解构鬼才”，他锐利的目光能看穿衣服的构造及布料的特性，如把长袍解构并改造成短外套、以大量抓破了的旧袜子做成一件毛衣。
马丁·马杰拉的服装在表象上，也从“旧”中体现一种“不完美的完美”，即便是那些批量生产的成衣，面料也要经过“做旧”的处理。零售空间也如出一辙，无论是boutique还是大百货商店专柜的陈设，都散发出一股陈旧、不施精作的气息，与周围其他品牌光鲜的门店形成诡异的对比。粉刷得不干不净的墙壁，呈现出脏兮兮的白色，均激发起怀乡的旧情。这一点又“承续”了川久保玲，她的门店也总是很诡异。而据说马丁·马杰拉本人的日常工作之一便是埋首二手服装市场。
如果要想理解马丁·马杰拉的“中心思想”，可以从1997年同一概念的两个系列入手——“假人模特”（mannekin）是衣工最常用的工具之一，它们拥有最符合经典理论的身材比例，用来立体地支撑起服装。马丁·马杰拉在这个系列中，将包裹在假人模特身上褐色、粗砺的面料剥离下来，巧心剪裁成马甲，再披挂在真人模特的身上，成为这个系列的主体。面料上所留存的“stockman”和“semi couture”字样则提醒观众面料的原初功能。
这些都是后现代艺术常用的伎俩：反讽、元叙述……
马丁·马杰拉将时装玩透，玩出界了服装的范畴，将服装的实用性消解，引入即性式的恶作剧，恶搞，像一个时装艺术中的败家子，他的意义在于拓宽了服装的边疆与观念，这是他的先锋的贡献。但是，时尚评论界并不完全赞同他的创新，评论界认为，只要抓住“恶搞”或“消解”的关键观念，就可以读懂他所有的作品，这样一来，他的全部作品就显得很单薄，他就变成很乏味。
本哈德·威荷姆的杂糅
本哈德·威荷姆，这位鬼马精灵的'08春夏系列，便以一个真人装置展演绎出一系列欢乐缤纷的新设计。
在这个系列中，本哈德·威荷姆利用真人模特儿饰演不能动弹不得的Mannequin，再配合木箱、光管、废弃物料等装置品，作为展示新系列的道具，对本哈德·威荷姆来说，这已不是他第一次玩的游戏了，但是在不同的秀场，他可以动动脑子创造出与前不同的新奇作品。这个新系列中，寓意世界大同、和平共处——不同肤色的模特脸部全都扫上白粉末，穿着各种色彩杂乱无章的衣服：格子、条子之外，还有一如美国国旗的设计……剪裁都是签名式的轻松与别致，透过出色的Styling给人怪怪的性感错觉，而衫裤鞋袜的穿性却很高。
如果再深究本哈德·威荷姆10多年来的创作，可以这样来说他：通过对“丑陋”毫无掩饰的自由表达，完成其对理想身体的构建。他在后现代艺术的语境中，汲取了后现代艺术的灵感，不论是戏谑、反讽还是拼贴、错杂，都是后现代美学的元素，与同为比利时出来的“安特卫普六君子”相比，虽然都是后现代主义服装，但本哈德·威荷姆在后现代的艺术范畴里，强调了童趣与鬼马。
本哈德·威荷姆的出现也与服装界后现代性的疲软有关系，1998年他从安特卫普皇家艺术学院毕业时，服装界正处于最沉闷的阶段，没有人在马丁·马杰拉之后来一些胡闹乱涂时，他出现了，他对时装的批判开始了。他说：“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已。”而他的想法是：“90年代，用我自己的话来说崇尚直线审美。我希望在未来的若干年里，可以带来更立体的审美。”
在后现代艺术的场景中，服装设计师们的人格也“后现代化”，如果说现代与前现代服装大师们通过创作去完善自己的人格，让作品与人格都散发出灿烂的光芒，那么，后现代的设计师们则通过创作的方式去“消费”自己的人格与才华：同恋性设计师越来越普遍、生活越来越不知所措、设计越来越不知所云。后现代艺术的一个重要方法是解构，而后现代设计师们的人格也在解构：变异给你看、堕落给你看、毁灭给你看……但已不是“悲剧”——将有价值的东西毁灭而你看，而是将本来无价值的东西玩笑似地毁掉，只为了一点点掌声和掌声后面的购买力。
这就是后现代语境中的当代服装艺术！
过年如何穿衣打扮
过年了，写一关于过年的专栏罢，在中国，过年是买衣服的高峰期，进入后现代社会，中国人也没有改变过年添新衣服的农业时代的习惯。但是，在任何中国服装店中你都不会看到为了春节而推出的款式，人们所添的服装，大抵还是时装品牌们发布的秋冬款，与春节没有关系。
倒是网络游戏《赤壁》为虚拟的人物们设计了数款过年的礼服，其官网介绍：“霜落晚枫衣”与“绛雪蜜柑衣”为2011年最新时装，主色调红色和黄色展示着喜庆与权威；“迎春远游袍”和“迎春乐游裳”是两套专为春节打造的时装……这系列虚拟时装以红色为主，金色为辅，古典、性感、喜庆，符合中国传统。可是现实生活中，却没有设计师们专为过年设计时装，人们过年时穿着也是五花八门、土洋不一，究竟是什么回事？
原因是中国人现在没有了“礼服”的观念。礼服是啥？那是在正式场合、喜庆场合穿的衣服，有了礼服的规则，过年过节照着规则来就不会乱了。民国年间政府非常关心衣服的问题，民国元年，政府有多少事要忙，但却没有忘记处理衣服的问题：迁到北京的民国临时政府和参议院颁发了第一个正式的服饰法令《服制》，时间是民国元年初三，法令对民国人们的礼服作了规定，包括款式、颜色和用料。但因为太匆忙与当时混乱的背景、人们在衣服上的随意，所以这个服制并没有多少创见性，礼服基本上都是用欧洲的服饰，大礼服即是英国的绅士们常穿的燕尾服。虽然如此全盘西化，但毕竟政府还是关心民众的穿衣问题，这样规定之后大家有个参考。
关于礼服，我们还可以讲一件趣事来好玩一下。民国初的礼服到了四十年代不太跟得上时代，也就有了些变通，在《李宗仁回忆录》里，有这样一个故事：1946年，在总统就职典礼如何穿衣服上，蒋介石与李宗仁玩了一场游戏，5月20日是总统副总统就职典礼，此前李宗仁问蒋介石如何穿，蒋说穿西装大礼服，于是李便连夜找来上海有名的西服店赶制一套高冠硬领燕尾服。但是，就职前夜夕，又传来蒋手谕：用军常服。李只好照遵。但是次日就职时，李发现自己被耍了，他说：“孰知当礼炮二十一响，赞礼官恭请正副总统就位时，我忽然发现蒋先生并未穿军常服，而是长袍马褂，旁若无人地站在台上。我穿一身军便服伫立其后，相形之下，颇欠庄严。我当时心头一怔，感觉到蒋先生是有意使我难堪。”
礼服开始不合时宜时，便有这样的故事发生，而我们这个没有礼服观念的时代，不知道要闹出多少着装的笑话。解放六十多年了，有关部门并没有发布过新的《服制》，而民国那一套又不可能再用，全搬西式的吧，又太洋了点，事实上我们今天在穿着上的混乱，与民国初年有得一比，所以过年时穿什么才没个主意。回过头来想，六十年来中国的种种法例并没有完备，哪里有时间去管穿衣的小事。
但穿衣是小事吗？显然不是，它是一国国民精神面貌的体现，是一国是否重视法例与法例是否完备的体现。也许在这个西洋品牌全数占领了中国中上流社会的今天，穿名牌，穿大牌，就是在节日里对别人最好的尊重了，爱怎么穿就怎么穿吧，我也没个坚定的主意。
流行趋势预测：不可能的预言
每到年底，几乎所有时尚媒体都会做来年时装的流行趋势预测，因为人总是好奇的动物，总想知道未来是什么模样。用于看清未来的水晶球是不存在的，预言的重担就落在了时尚媒体与时尚评论家们的肩上。
但是，流行趋势的预测有几成可信度？
要预测流行趋，先要知道流行的策源地何在？一般而言，在巴黎会有一些时尚咨询机构，从事潮流预测发布的工作，比如Nelly Rodi，这家公司是一家时尚咨询公司，总部在巴黎，在世界各地设有分部，客户来自时装界、纺织界、美容界、室内设计业等等，每年卖出《潮流手册》，手册包括：色彩趋势手册、面料趋势手册、印花趋势手册、休闲女装趋势手册、休闲男装趋势手册、内衣趋势手册、趋势领航员、美容以及生活方式与装饰艺术手册。据说，手册上预测到的流行趋势对下一季的时尚界起着决定性影响。这样的手册卖得也很贵，要近1400欧元一册，许多大牌会购买或参考这家公司发布的预测。
这些预测的依据是什么呢？公司有潮流跟踪师，他们出没于世界各地，了解各地的社会现象，寻找与观察新的、年轻的群体，记下尚未成型的某种趋势，然后传回巴黎。这就很好玩了，从街头观看，寻找潜在的趋势，然后汇总成明晰的趋势资讯，等于从走在街头的你的身上去预测来年的趋势，你想知道未来的趋势吗？请看看你自己与你身边的人潮就行了。
时尚趋势并不是一个上帝发布然后凡人实践的领域，在网络发达的当下，许多时尚资讯网络的存在将水搅得更浑，如果只有一家预测机构，那就是真理，但太多的预测机构同时存在，那么，发布的真理就叫意见。事实上，http：//www.style.com和http：//www.wgsn.com之类时尚资讯与预测网站的出现，让预测几乎成为不可能的任务。
也有人喜欢从T台的发布秀来预测，时尚媒体的预测依据都是T台秀，但是要知道，T台秀出的作品与台下销售的产品不是同一回事，时尚买手们决定购买衣服的不是发布秀而是品牌内部的看货会，所以T台与店面中的销售是两码事，这就是为何你在现实生活中很少看见时装杂志所预测的那些趋势。时尚人士们所挑选的T台，也不会是普通品牌的T台，而是顶级大牌的T台，而顶级大牌只对极少数的人有效，它们不能代表未来的流行趋势，在资讯极其发达的今天，时尚不再是依照“滴流理论”——从上至下，更多依照的是“渗透理论”——从街头渗入时尚界。再说了，大牌的风格几乎都是不变的，每年差不多都是那样子：同一个设计师的风格，品牌传统，谈何流行？相反倒是ZARA、H&；M、TOP SHOP等高街品牌的商品，倒有可能会预示着未来的时装走向，但仅仅是也许。
作为一个时装评论者，我从来拒绝回答将来时装流行趋势的问题，因为在多年的时装生活中，我发现媒体预测过的趋势从来就不曾准确过。我们身处一个快速反应的资讯爆炸的时代，而不是十九世纪二十世纪中期以前那种资讯贫乏的年代，预言家与巫师只存在于资讯不发达的古典时代，在后工业时代他们早就消失了。
潮流预测只是美丽的谎言。
文化决定生理感受
某日，某家偷换概念，将某廉价品牌的标签挪到一件HERMAS衣服上送与女友，女友鄙夷不止，几日后回复说，穿上这件衣服如坐针毡，感觉自身都不舒服。某家大笑，告诉她这是正品的HERMAS，并将原HERMAS标签奉上，女友仍然心有不甘，特去HERMAS专卖店一再确认该款是否正品。
女友说：同样一件衣服，你说它是奢侈品牌我就觉得心里喜欢，感觉身体受到了安慰，你说他是二线品牌，我就觉得不能忍受。虽然同样是这件衣服，但是我觉得奢侈品牌是有文化的，而其他品牌没有，这就是文化决定生理感受。按照女友的说法，一张写满文字与充满设计感的手纸让人入厕排泄时更有快感，或者交一个有文化品味的女朋友性生活会更加和谐。
